Mis fotografías en el festival Photo-Month 2008 (Londres, UK)

Dos de mis fotografías han sido seleccionadas para participar de la apertura de Photomonth 2008, Festival de Fotografía de East London,  el mas grande festival de fotografía del Reino Unido con mas de 100 exhibiciones y eventos, que tienen lugar en mas de 60 galerías y espacios, con la participación de unos 500 fotógrafos.

El acto de apertura es el 29 de octubre, en la Dray Walk Gallery, en el edificio de una vieja destilería, Old Truman Brewery en el barrio de Brick Lane, Londres. La muestra incluirá fotografías de

  • El evento Shoot Spitalfields organizado por Shoot Experience
  • Countenance & Confluence un projecto de retratos callejeros creado por Rod Morris & Heather McDonough
  • EL Grupo Freedom 2008 de Flickr, en el que han sido seleccionadas dos de mis fotos

Para los que no puedan ir a Londres, pueden ver todas las fotos participantes del concurso Freedom 2008 en flickr, y las seleccionadas aparecen en parte en este tema de los foros del grupo. Y para los que no quieran ir a ningún lado, dejo aqui mismo mis dos fotos seleccionadas, de las cinco que envié al concurso.

Choiques

Perro Nevado

Foveon X3 sensor: un CMOS que emula una película color

Navegando como siempre en busca de información y nuevos conocimientos encontré que existe un chip sensor de cámaras digitales relativamente nuevo que tiene ciertas características que llamaron mucho mi atención. Se trata de la tecnología Foveon X3 que – según sus diseñadores – plantea una forma completamente nueva de capturar el color.

Y en realidad no se trata de una forma tan nueva. Una película fotográfica color, análoga y tradicional, basa su funcionamiento en tres capas superpuestas, que sensibles a distintos rangos del espectro de luz visible, permiten registrar una imagen a color. Lo novedoso es que los creadores del foveon aprovecharon este concepto y lo aplicaron a un sensor del tipo CMOS para lograr un chip que registra, uno encima del otro, los tres componentes de color (rojo, verde y azul) para cada pixel de la imagen.

En una cámara de fotos digital normal, el chip (normalmente un CCD, aunque ultimamente hay mas CMOS) tiene lo que se denomina un filtro de bayer, una cuadricula donde se intercalan filtros de color aplicados a cada pixel (50% verdes, 25% rojos, 25% azules, por lo general). El microprocesador de la cámara es el encargado de interpolar (adivinar, para ser mas claros) cual es la información de color de los píxels, de acuerdo a los adyacentes. Este método implica algunas consecuencias no deseadas: además de la obvia pérdida de información del color, puede producirse moiré de colores y desenfoque.

Los sensores Foveon X3 no tienen un filtro, ya que registran “3 pixels” uno de cada color para cada “pixel de la imagen final”. Este chip logra que en cine digital se hace usando tres CCD, y dividiendo la imagen en tres haces con un prisma, solo que esto ocurre adentro mismo de un único chip. Asi un chip de 14 megapixels no entregará una imagen final de 4536*3024, sino una imagen de 4.5 megapixels, pero con una definicion de color y detalle próximas a lo que nos proporciona un CCD común de unos 10 megapixels (más del doble). Se sabe que en fotografía no todo es los megapixels, el tamaño (superficie) del chip es muy importante, y los foveon son realmente grandes comparados con otros sensores digitales. Además han sido implementados principalmente en cámaras Sigma, que se caracterizan por tener muy buenas lentes.

Por todas estas cosas, me sentí obligado a investigar sobre el tema, y me quedé con todas las ganas de poder probar en algún momento una cámara con equipada con uno de estos sensores. Mientras tanto me pasé por flickr, y me quedé mirando algunas fotos tomadas con foveon. Espero que las disfruten tanto como yo.

Fake HDR parte 2 o Cómo hacer imágenes con tone mapping a partir de una sola foto RAW en windows o linux

Muchas veces el aspecto surrealista que tienen las imágenes creadas con la técnica HDR son atribuidas precisamente a ese procedimiento. En realidad uno de los pasos de hacer HDR es aplicar lo que se denomina Tone Mapping (mapeado de tonos?). Este proceso consiste básicamente en reasignar los valores de color de una imagen con un rango dinámico ancho (16 bits por ejemplo) a un espacio de color nuevo (de 8 bits por ejemplo) conservando el nivel de detalle, sin alterar la saturación. Dicho de otro modo HDR no es lo mismo que tone mapping, aunque el primero puede incluir lo segundo. Las diferencias entre estas técnicas y sus combinaciones están muy bien explicadas en este ejemplo (en inglés).

Ahora, ya teniendo en claro que lo que queremos hacer es Tone Mapping, vamos a ver como hacerlo. Tenemos dos opciones a priori: tomar una foto en formato RAW (este formato es una especie de “negativo” digital) con nuestra cámara o bien tomarla normalmente (en JPEG, si la cámara no da otra opción) y convertirla a TIFF de 16 bits con nuestro editor favorito, esta última opción no ofrecerá tan buenos resultados. Una vez que tenemos nuestra imagen (RAW o TIFF) de de alto rango dinámico podemos aplicarle Tone Mapping.

Para lograrlo vamos a usar algun programa de los que se usan para hacer HDR, pero nuestra ventaja es que lo vamos a hacer con una sola foto. Alguno podrá preguntarse ¿por que hacer una imagen tonemaped de una sola foto si puedo hacer una HDR que luce mucho mejor? la respuesta es sencilla: a veces no podemos tomar tres – ni mucho menos mas – tomas idénticas a distinto nivel de exposición de una foto, tal vez tenemos una sola chance, un sólo momento, ya sea porque nuestro objeto se mueve, no tenemos trípode o simplemente no tenemos tiempo. En esos casos este procedimiento puede ser útil.

Ahora si: ¿qué programas usaremos? una opción, para windows, es usar Photomatix, la opción en software libre para linux se llama Qtpfsgui (si, un nombre super geek). En ambos casos el procedimiento será similar, cargar la foto, y ajustar las opciones de tone mapping a gusto. Finalmente la guardamos en formato JPEG o el que se prefiera y estamos listos. Tenemos nuestra foto que “parece HDR” a partir de una sola toma.

Cómo hacer lomografías sin gastar en una cámara nueva

Antes que nada, por si no saben lo que es una lomografía, procedo a contarlo brevemente. Se trata de fotografías sacadas con cámaras LOMO.

Estas cámaras casi de juguete fueron creadas originalmente en la Unión Soviética. Por aquellos años la consigna era muchas cámaras, y de baja calidad, para todo el pueblo. Tenian cuerpo y lente de plástico y sacaban fotos con aberraciones ópticas (de enfoque y cromáticas entre otros). La gran ventaja era que todos podían tener una y eran muy fáciles de usar.

La historia cuenta que a principios de los 90 luego de la caída del comunismo unos viajeros suizos descubrieron estas cámaras y decidieron crear todo un hype alrededor de ellas, y lo lograron. Para ello crearon la Lomographic Society. Basicamente se trata de un website donde podés comprar por 200 dólares una cámara que en realidad vale 20 y que proclama una “nueva” filosofía para sacar fotos: no pienses, dispara. Para colmo de males, le suman otras cámaras de juguete, hechas en china, que al adjuntarles un librito y la “membresía” también multiplican mágicamente su precio.

Mas allá de todo este trasfondo económico/mercantilista, vayamos al grano, cómo haremos para poder sacar este tipo de fotos sin invertir un dólar siquiera en una cámara nueva. En realidad el truco es muy sencillo, las lomografías son basicamente fotos con saturación/textura de film y como se ha dicho con defectos ópticos. Usando nuestra cámara digital habitual, incluso la mas sencilla, y un poco de photoshop podemos lograr los mismos resultados estéticos.

Podemos sacar fotos especialmente pensando en esto, o podemos reciclar algunas viejas fotos, que no tengan incluso demasiado atractivo. Las lomografías que más me gustan son las que tienen una proporción de 1:1, es decir que son cuadradas. Podemos recortar esas viejas fotos mal sacadas con flash en algún cumpleaños por nuestro primo borracho, dejando solo un cuadrado con un encuadre interesante. A continuación la pasamos por photoshop, podemos buscar un tutorial, para hacerlo manualmente, o usar alguno de los scripts que se consiguen a tal efecto. El resultado es bastante parecido y en algunos casos puede resultar creativamente satisfactorio.

Dejo aqui una breve muestra de una foto antes y después, del efecto lomo. Saquen ustedes sus propias conclusiones.
Carcelero? Carcelero? Lomo effect

Foto: ¿Cómo hacer un paisaje?

Mucha gente llega a este blog buscando “como hacer un paisaje”. No se bien a que se referirán, pero dado a que este blog versa por sobre todo sobre video y foto, he decidido hacer honor a estos visitantes anónimos y escribir algunas lineas sobre este tópico.

Primero que nada, algunas ideas generales, que en realidad son principios básicos de fotografía, y que valen para cualquier caso, ya sea foto digital o film, en cualquier formato.

Composición: todo paisaje tiene un horizonte. Nunca pongas el horizonte a la mitad de la foto. Usá la regla de los tercios. Usá el tercio inferior, si tenés un cielo interesante, que llama la atención. Si el día no tiene una sola nube, o el cielo esta completamente gris y monótono, entonces el horizonte irá en el tercio superior. Algo que me gusta hacer mucho es a veces torcer un poco el horizonte, darle una inclinación de entre 15 y 30 grados, a veces puede servir para que la foto quede mas interesante.

Horizonte en el tercio superior:
Choiques

Horizonte en el tercio inferior y un poco inclinado:
Aconcagua y cielo

Enfoque: La profundidad de campo también es importante. Cuantas mas cosas haya en foco, mejor. Una opción que alguna gente usa es emplear lentes de gran angular, si bien esta opción cubre mas paisaje y deja todo en foco, muchas veces puede deslucirlo o dejar una foto donde no se sabe a donde mirar, puede quitar el efecto de grandiosidad del paisaje. Por el contrario si usamos un lente teleobjetivo, habrá menos profundidad, pero los objetos estarán en otra perspectiva, y probablemente con mas detalle. Si además se agrega algun objeto, o animal o planta en los que hacer foco, el paisaje puede resultar en una foto muy expresiva. Por último, por regla general, un paisaje urbano sale mejor en angular, uno rural, en normal/tele. Otro factor es la apertura del diafragma, cuanto mas cerrado, mayor profundidad de campo. Para lograr esto necesitamos mucha luz, ya sea aumentando la sensibilidad o bien el tiempo de exposición. En este último caso, sera necesario obligatoriamente un trípode.

No siempre todo el paisaje en foco es la mejor foto:
Los lobos toman sol

La luz: muchas veces salimos a sacar fotos cuando el día esta soleado. Esto sin duda nos garantiza fotos con buena exposición, saturación y profundidad de campo, sin mucho esfuerzo. Pero a veces las mejores fotos no son bajo estas condiciones. La hora mágica, esto es durante el anochecer o al amanecer, es un muy buen momento para sacar paisajes, los colores se realzan, y hay sombras que le dan al paisaje otra textura. Un día nublado también puede dar resultados interesantes, a veces, conviertiendo una foto de día nublado a blanco y negro, le da otra apariencia y mejora bastante. Un filtro de cámara o post proceso digital (en photoshop) también pueden llegar ayudar, pero esto ya es toda otra historia, la idea es que la foto nos quede lista ni bien la sacamos, sin trucos.

Para terminar, no puedo dejar de mencionar una carcterística que muchas cámaras digitales modernas traen, que es el panorama. Es una herramienta que permite sacar varias fotos, para luego unirlas digitalmente en la computadora. Los resultados pueden variar, hay que practicar bastante y lo mejor, como ya se dijo, es contar con un trípode.

Panorama Lago Epuyen

Espero con estos sencillos consejos haber podido responder al objetivo del post, si alguien quiere puede dejar sus preguntas, que con gusto serán respondidas. También se aceptan felicitaciones 😀